Der Kampf um die Natur in Kongo

Der Fahrer, dessen Name Elias ist, sollte mich um 09:00 Uhr morgens abholen. Als es Punkt neun wurde, war er jedoch nicht da. Ich fing an, ein bisschen nervös zu werden, wie wir Schweizer das normalerweise tun, wenn eine vereinbarte Zeit nicht auf die Minute genau eingehalten wird.

Es war eine lange Fahrt, die ich vor mir hatte. Zuerst würden wir von Kigali aus in den westlichen Teil des kleinen afrikanischen Landes Ruanda fahren. Dort gibt es einen großen See namens Kivu, der von Norden nach Süden durch eine Grenzlinie geteilt wird und somit zwischen Ruanda und seinem großen, westlichen Nachbarn: der Demokratischen Republik Kongo, kurz DRC.

Dieses riesige afrikanische Land war heute mein Endziel. Als Elias mit einer kleinen Verspätung von etwa 10 Minuten ankam, konnte die lange Fahrt beginnen. Wie ich schon in meinem vorherigen Eintrag über Ruanda erwähnt hatte, ist dieses Land wirklich das Land der tausend Hügel! Und die schlechte Nachricht ist, dass es keine Tunnel gibt. Oder, nicht dass ich welche gesehen hätte, haha.

Deshalb schlängeln sich die Straßen entlang der vielen, vielen Hügel, manchmal überqueren sie sie und manchmal umrunden sie sie einfach. Jede der beiden Optionen beinhaltet genügend Kurven, haha.

Die Landschaft, die ich zu sehen bekomme, ist dennoch erstaunlich! Das Land ist in ein sattes Grün gefärbt. Überall sehe ich Weiden und Gemüsefelder, ganz zu schweigen von Tausenden von Bäumen. Unter ihnen befindet sich interessanterweise eine Art, die irgendwie nicht ins Bild zu passen scheint. Ihre Blätter scheinen aus der Ferne betrachtet einen weißen Touch zu haben. Sie zieren die Wälder auf den Hügeln überall.

Ich will wissen, was das für Bäume sind und frage deshalb Elias. Er antwortet, dass es Eukalyptus sind! Diese Sorte ist hier nicht endemisch, sondern wurde aus Asien importiert. Jetzt hat sie sich über das ganze Land ausgebreitet. Vor vielen der grünen Wälder auf den Hügeln, die wir passieren, grasen Kühe auf kleinen, steilen Weiden. Die Schweiz kommt mir wirklich in den Sinn, wenn ich solche Szenen sehe. Immer besser kann ich den Begriff “Schweiz von Afrika” verstehen.

Auf der Straße passieren wir auch viele Menschen, die etwas zu transportieren scheinen. Einige sind zu Fuß unterwegs, andere haben Fahrräder. Auf ihren Schultern tragen sie Waren entlang der Straße zu ihren Dörfern oder Märkten in anderen Orten. Vom Auto aus gesehen, sieht es aus wie eine lange Reihe von Ameisen, die Dinge zu ihrem Ameisenhaufen transportieren.

Dann kommen wir in Gisenyi an, der letzten Stadt auf der ruandischen Seite der Grenze. Elias begleitet mich durch die Ausreise- und Zollabfertigung zu einem großen Gebäude auf der kongolesischen Seite. Dort verabschieden wir uns. Ich stehe nun in einem Gemeinschaftsbüro, in dem mehrere Reiseveranstalter arbeiten.

Hier lerne ich Obed kennen, den Besitzer von Kumbukumbu Tours. Mit ihm hatte ich in den letzten Wochen häufigen E-Mail-Kontakt, um meine Tour individuell zu gestalten und vorzubereiten. Er ist ein sehr netter und sympathischer junger Mann. Bei ihm ist Steva, die als Reiseleiterin für ihn arbeitet. Sie würde ich in den nächsten Tagen näher kennenlernen, denn sie ist mit von der Partie.

Ebenfalls mit dabei ist Thomas, ein junger Franzose, der derzeit für eine NGO in der DRC arbeitet. Diese Reise würde sein Urlaub sein.

Und für mich war es eine weitere Gelegenheit, ganz nebenbei mein Französisch zu üben. Aber Steva, Thomas und ich sind nicht die einzigen, die in den Kongo wollen. Da ist eine Gruppe von sechs Leuten, der Sprache nach zu urteilen, aus Osteuropa. Aus Russland, um genau zu sein.

Während alle startklar sind, scheinen sie eine Diskussion mit einem der Reiseführer zu halten.

Nach ein paar Minuten erfahren wir, worum es bei diesem Streit geht. Offensichtlich hätte es sich um eine größere Gruppe gehandelt, aber ein paar Personen sind nicht aufgetaucht. Wie dem auch sei, sie haben die Tour nicht korrekt storniert und nun will der Veranstalter, dass sie den vollen Betrag zahlen, also auch die Kosten für die nicht erschienenen Personen.

Ich verstehe ihr Dilemma und außerdem ist es sehr schwer für sie, sich verständlich zu machen, da nur einer oder zwei von ihnen ein bisschen Englisch und keine andere Sprache außer Russisch sprechen.

Nach einer Stunde und nachdem wir von der Einwanderungsbehörde ins Land gelassen wurden, machen Steva, Thomas und ich uns auf den Weg nach Goma – der Stadt auf der anderen Seite von Gisenyi, um etwas zu essen zu bekommen. Zum Glück hat mein französischer Begleiter bereits kongolesische Währung dabei, denn meine ruandischen Francs scheint hier niemand haben zu wollen, hehe.

Wir kaufen ein bisschen Käse, etwas Brot und ein paar Flaschen Wasser. Das würde unser Mittagessen für heute sein. Als wir zurückkamen, fingen wir an, unser Gepäck auf einen großen, vierrädrigen Lastwagen zu laden, der uns in den Virunga-Nationalpark fahren sollte. Das Kibumba-Zeltcamp oben in den Hügeln des Parks war unser Ziel. Das erste Mal, dass ich von Virunga gelesen hatte, war vor mehr als vier Jahren in einer Ausgabe des National Geographic.

Es ist der älteste Nationalpark Afrikas und beherbergt einige der letzten Berggorillas der Welt.

Der Park hat eine unglaublich beschwerliche Vergangenheit hinter sich, da er versuchte, zwischen Rebellengruppen zu navigieren, die gegen die Regierung kämpfen und auf der Jagd nach den natürlichen Ressourcen in dem Gebiet sind. Gleichzeitig muss die Verwaltung mit dem immer größer werdenden Problem des Bevölkerungswachstums in der Region umgehen, denn mehr Menschen brauchen mehr Platz und suchen daher die große Fläche des Parks, um sich niederzulassen und Ackerbau zu betreiben.

Außerdem gibt es große Unternehmen, die an fossilen Energieträgern wie Öl interessiert sind, das im Park vermutet wird.

Wenn dann noch eine instabile und korrupte Regierung hinzukommt, ist die Herausforderung fast unüberwindbar.

Doch inmitten all dieser erheblichen Bedrohungen ist es den tapferen Rangern des Parks unter der Leitung ihres belgischen Direktors Emmanuel de Merode gelungen, das Gebiet relativ sicher zu halten und Wilderei und bewaffnete Konflikte innerhalb des Parks auf ein Minimum zu reduzieren. Der Park bietet auch einen der letzten sicheren Zufluchtsorte auf der Erde für den Berggorilla. Wie dem auch sei, die Gefahr ist immer noch präsent. Immer wieder werden Ranger angegriffen und ermordet, Gorillas und andere Tiere innerhalb des Parks werden gewildert.

Weitere Informationen über den Virunga-Nationalpark:
https://virunga.org/ (offizielle Website)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Virunga (wikipedia-Eintrag zum Park)

Ich empfehle auch sehr, die preisgekrönte Dokumentation über den Park auf Netflix zu sehen: https://www.netflix.com/title/80009431

Ich war sehr gespannt darauf, diese Umgebung zu sehen. Als wir mit dem Verladen des Gepäcks auf das Fahrzeug fertig waren, waren immer noch keine Russen da, denn sie waren noch im Büro und verhandelten mit dem Reiseveranstalter. Nach einer weiteren Stunde tauchten sie endlich auf, und wir waren bereit zur Abfahrt.

Nach der Kleidung zu urteilen, die sie trugen, hatten sie keine Ahnung, worauf sie sich einließen, dachte ich.

Drei Frauen und drei Männer. Pärchen, wie mir schien. Während die Frauen alle Arten von Leoparden- und anderen Tierfellkleidern trugen, trugen die Männer ganz normale Sachen. Einer von ihnen stach jedoch heraus: Er trug Funktionskleidung, von Kopf bis Fuß.

Außerdem schien er der Anführer ihrer Gruppe zu sein, denn er war derjenige, der immer verhandelte und in einem Fall, den ich miterlebte, seine Mitreisenden nacheinander fragte, ob sie bereit wären, den ausstehenden Betrag zu bezahlen. Interessanterweise hatte ich das russische Wort für bezahlen verstanden, da es dem serbischen sehr ähnlich ist. Das lag an der Tatsache, dass ich in Bosnien gearbeitet hatte.

Als wir schließlich begannen, uns einen Weg durch die belebten Straßen von Goma zu bahnen, begann ich mit dem Russen zu sprechen. Eigentlich ein Russe aus Litauen, erklärte er. Im Laufe unseres Gesprächs wurde sehr deutlich, dass dieser Mann schon an vielen verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gewesen war.

Goma, die erste kongolesische Stadt, die wir passierten, ist ein sehr geschäftiger Ort. Sofort fällt mir der Unterschied zu Ruanda auf. Hier ist alles viel schmutziger. Viel Müll auf den Straßen, Abfall wird in den Gassen verbrannt und ein unangenehmer Geruch liegt in der Luft. Die Russen wollen alles mit ihren Handys filmen, doch viele der unfreiwilligen Protagonisten regen sich auf.

Das geht so lange, bis der Fahrer des LKWs aussteigt und ihnen sagt, dass sie aufhören sollen zu filmen. Als wir Goma verlassen, werden die Straßen zu Dreck. Kein Asphalt mehr. Wir holen einen tunesischen UN-LKW ein, der mit Soldaten beladen ist. Dann sehen wir einen indischen und viele andere.

In der Demokratischen Republik Kongo findet der größte UN-Einsatz der Welt statt. Mehr als 17’000 ausländische UN-Soldaten aus aller Welt sind hier stationiert, um für ein bisschen Stabilität zu sorgen und sie manchmal auch durchzusetzen.

Diese Truppen befinden sich überwiegend im östlichen Teil des Landes, wo die Situation am unbeständigsten und instabilsten ist. Wie ich bereits erwähnt hatte, steht die Region unter immensem Druck.

Bis zu 50 verschiedene Rebellengruppen kämpfen gegen die Regierung und gegeneinander um die Kontrolle über das Gebiet und damit auch über die natürlichen Ressourcen.

Es gibt dort viele Minen. Zinn, Kupfer, Gold, Uran und Coltan sind umkämpft. Doch die Rebellengruppen und die kongolesische Regierung sind nicht die einzigen Akteure. Es gibt auch ruandische und ugandische Einflüsse, ganz zu schweigen von den Interessen ausländischer Bergbauunternehmen. Alles in allem tragen all diese Faktoren nicht gerade zu einem stabilen und prosperierenden Umfeld bei.

Mehr Informationen über die DRC: https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Kongo (wikipedia-Eintrag)

Dennoch ist die Schönheit der Natur der Region erstaunlich. Viele Kilometer außerhalb von Goma halten wir an einem sanitären Kontrollpunkt. Hier muss jeder aussteigen, sich die Hände waschen und desinfizieren und seine Körpertemperatur überprüfen lassen. Zu all den Problemen, von denen ich gesprochen habe, kommt noch eine Krankheit hinzu: das Ebola-Virus, das seit Jahren in der Region grassiert.

Kurz darauf hält der Lastwagen erneut an, und wir werden von einer Gruppe der Virunga-Ranger empfangen, die schwer bewaffnet sind und uns zum Camp eskortieren würden.

Die sechs von ihnen tragen nicht nur AK-Sturmgewehre, sondern auch ein leichtes Maschinengewehr.

Schon früher wurden Touristen im Park entführt, Ranger, die sie beschützten, wurden ermordet. Die Fahrt geht weiter, und wir kommen den Hügeln und den Vulkanen immer näher. Die Region beherbergt mehrere von ihnen.

Die Straßen werden immer schmaler und bald befinden wir uns in den Bergen, wo wir kleine Dörfer passieren. Die Kinder winken und rufen uns zu, während wir vorbeifahren und ein Wort sticht immer wieder hervor: Musungu. Es scheint ein Begriff aus der Bantu-Sprache zu sein, mit dem die Weißen bezeichnet werden.

Die Kinder genießen offensichtlich unsere Anwesenheit mit einem breiten Lächeln auf ihren Gesichtern. Ein herzliches Willkommen, hehe.

Der Fahrer parkt den Truck in der Nähe der Kaserne, in der die Ranger wohnen, während sie im Dienst sind. Sie sind wie eine Militäreinheit organisiert und erhalten ihre Ausbildung tatsächlich von der belgischen Armee. Es gibt auch Fährtenleser unter ihnen.

Das Personal des Zeltlagers begrüßt uns und bereitet sich darauf vor, unser Gepäck auf den Hügel zu tragen, auf dem sich das Lager befindet. Als ich das Gepäck der Russen sehe, tun mir die armen Träger sehr leid. Die Osteuropäer haben nicht nur unpraktische Kleidung mitgebracht, sondern auch sehr unpraktische Behältnisse.

Wer bringt einen Rollkoffer mit in den Dschungel?

Thomas und ich haben Rucksäcke mitgebracht und beschließen, sie selbst den Berg hinaufzutragen, denn wir wollen den Trägern, die nach unserer Meinung schon genug zu tun haben, nicht zur Last fallen.

Das Kibumba Zeltlager ist ein sehr schöner und viel luxuriöserer Ort, als ich erwartet hatte. Es gibt ein großes Holzgebäude, in dem sich der Speisesaal, eine Bar und eine Feuerstelle befinden. Die Betten befinden sich in Zelten, die links und rechts eines kleinen Weges angeordnet sind, der hinter dem Hauptgebäude verläuft. Wenn man an ein Zelt denkt, hat man meist das kleine, tragbare Campingzelt vor Augen. Doch das ist es nicht, was man hier vorfindet. Überzeugt euch selbst:

Es ist alles da, was man braucht und mehr. Es gibt sogar eine Dusche im Zelt.

Abends gibt es ein Briefing über den Virunga-Nationalpark, seine verschiedenen Sektoren und natürlich die Gorillas, die wir hoffentlich morgen sehen werden. Die Informationen, die der Campverantwortliche weitergibt, sind interessant und wichtig, aber da er nur Englisch, Französisch und lokale Sprachen spricht, haben die meisten Russen Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Der Gruppenleiter muss daher dolmetschen. Am nächsten Tag würden wir in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Steva, Thomas und ich werden die eine Gruppe sein, während die sechs Russen die andere bilden. Nur in kleinen Gruppen dürfen die Besucher die Berggorillas sehen.

Beim Abendessen habe ich die Gelegenheit, alle Russen besser kennen zu lernen und ihre Namen zu erfahren. Einige von ihnen sind übrigens sehr typisch, wie Tatjana und Olga. Sie scheinen auf der ganzen Welt unterwegs zu sein. Es ist eigentlich ziemlich schwer, sich mit ihnen zu verständigen, denn nur ihr Anführer spricht etwas Englisch.

Nichtsdestotrotz sind diese Männer und Frauen lustig, und ich hatte einen großen Fehler gemacht, sie nur nach ihrer Kleidung und ihren Koffern zu beurteilen. Nun, zumindest einige von ihnen.

Aber dazu später mehr. Ich ging an diesem Abend früh ins Bett, denn der Tag war lang und anstrengend gewesen. Als ich mein Zelt betrat, war ich erleichtert, dass eine der russischen Frauen früher am Abend gefragt hatte, ob es in der Umgebung des Camps Schlangen gäbe. Der Lagerführer hatte uns gesagt, dass hier oben in den Bergen keine Schlangen zu finden sind, denn es ist zu hoch. Offensichtlich mögen sie tiefer gelegene Gebiete und eine wärmere Umgebung.

In der Nacht regnet es ein wenig. Ich kann viele, viele Geräusche hören. Einige davon stammen von Insekten oder Vögeln, andere vom Wind und wieder andere von größeren Tieren. Als der Morgen endlich anbricht, bin ich so aufgeregt das Camp zu verlassen um nach den Gorillas zu suchen.

Nach einem kurzen Frühstück werden wir in den Wartebereich gerufen, der sich in der Nähe der Ranger-Baracken befindet. Dort erhalten wir ein weiteres Briefing, diesmal aber ausschließlich über die Berggorillas. Wir erfahren, dass sie in Gruppen von bis zu 40 Tieren leben.

Ranger bleiben bei ihnen, so oft sie können in Schichten. Erstens, um sie zu schützen. Zweitens, um ihren Standort zu kennen, um die Besucher dorthin zu bringen.

In der kleinen Hütte, in der die Unterweisung stattfindet, ist ein großer Stammbaum aller Gorillas im südlichen Sektor von Virunga an der Wand befestigt.

Los geht’s. Mit uns ist John, unser Guide für heute und drei weitere Ranger. Die Gruppe der Gorillas, die wir besuchen wollen, soll nicht weit entfernt sein.

Es ist die Gruppe von Bageni. Er ist ein großer, 22 Jahre alter Silberrücken.

Unser Weg führt uns durch kleine Farmen und Felder. Ich werde neugierig und frage Steva, unsere Führerin von Kumbukumbu Tours, ob sie weiß, was für Gemüse hier angebaut wird. Sie erklärt, dass es Zwiebeln, Tomaten, Mais, Trockenbohnen und andere Gemüse sind, die hier angepflanzt werden. Der Boden ist offensichtlich recht ergiebig, denn es handelt sich um ein vulkanisches Gebiet.

Ich kann jetzt sehen, dass diese Felder und die Bauern, die sie bewirtschaften, oft Männer und Frauen gleichermaßen, Platz brauchen. Zukünftige Generationen, die heute als Kinderschwärme präsent sind, die auf diesen Farmen leben, werden wahrscheinlich nicht weniger, sondern mehr Platz brauchen. Dies gefährdet folglich den Park.

Nach einer Stunde verlassen wir endlich die Felder und kleinen Pfade und machen uns auf den Weg in den Dschungel. Die Vegetation ist extrem dicht. Pflanzen in allen Größen sind überall. Es ist nicht wie in einem europäischen Wald, wo man normalerweise 10 Meter oder weiter sieht. Hier ist es schwer, überhaupt zu sehen, was in drei Metern kommt.

Wir tragen inzwischen Gesichtsmasken, da wir die Gorillas vor menschlichen Krankheiten schützen müssen.

Wir dürfen nur bis auf sieben Meter herankommen, haben sie gesagt. Aber wenn ein Tier von sich aus beschließen würde, näher zu kommen, wäre das kein Problem. Allerdings sollte niemand diese Tiere, oder überhaupt alle Wildtiere, jemals anfassen.

Nachdem wir uns der Gruppe angeschlossen hatten, die in der Nacht die Gorillas beobachtete, gingen wir weiter. Wir waren erst 15 Minuten durch die dichte Vegetation gewandert, als unser Führer uns aufforderte, anzuhalten. Und dann, plötzlich vor unseren Augen, oder sollte ich sagen auf der Spitze eines 3-Meter-Baumes, ist ein Gorilla.

Sie sitzt einfach nur da oben und frisst ein paar Blätter, nimmt kaum Notiz von uns. Dann kommt noch einer!

Auch dieses Weibchen läuft einfach vor unseren Füßen an uns vorbei und nimmt kaum Notiz von uns.

Ich bin sehr erstaunt und denke sofort, dass diese Tiere wohl sehr an die Menschen um sie herum gewöhnt sind. Ob das etwas Gutes ist oder nicht, weiß ich nicht.

Das Gorillaweibchen, das gerade an uns vorbeigelaufen war, hatte ein kleines, winziges Baby bei sich. Es heftete sich an die Brust seiner Mutter.

Unser Guide John erzählt uns, dass es etwa zwei Monate alt ist. Die Haare des Babys erinnern mich irgendwie an die eines Rockstars.

Nach ein paar Minuten und vielen Fotos gehen wir weiter auf die Suche nach dem Rest der Gruppe. Wir müssen gar nicht weit gehen, denn sie sind tatsächlich gleich um die Ecke, in einem verzweigten Unterholz mit ein paar kleinen Lichtungen. Es sind mindestens 12 der Berggorillas!

Darunter ein paar kleine, viele Weibchen und natürlich der große Häuptling: Bageni selbst, der riesige Silberrücken-Gorilla.

Die ganze Szene ist einfach atemberaubend. Selten kommt man den wilden Tieren so nahe. Steva, Thomas und ich sind einfach nur da, hocken, schauen sie an und machen Fotos von ihnen, während sie fressen, miteinander spielen und uns ab und zu einen Blick zuwerfen.

Auf einmal macht Bageni einige laute Geräusche und bewegt sich schnell in unsere Richtung. Ich versuche, mich nicht zu bewegen und bleibe in einer geduckten Position, wie wir es tun sollen, wenn ein Gorilla angreift. Steva wirkt etwas erschrocken und hält sich an meinem Arm fest. Später fragt sie mich, ob ich keine Angst gehabt hätte. Natürlich hatte ich das, aber ich habe versucht, mich an die Anweisungen zu halten, die die Ranger uns gegeben haben, erzähle ich ihr.

Wie John uns zuvor erklärt hatte, dürfen wir nicht länger als eine Stunde bei den Tieren bleiben. Deshalb überlassen wir sie sich selbst und machen uns auf den Rückweg zum Camp. Die Begegnung mit diesen Berggorillas aus nächster Nähe war eine der erstaunlichsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.

Sie sind wunderschön und erinnerten mich oft an uns Menschen. Offensichtlich teilen wir zu 98% die gleiche DNA.

Mehr Informationen über den Berggorilla:
https://de.wikipedia.org/wiki/Berggorilla (Wikipedia-Eintrag)

Nach dem Mittagessen fragt uns der Campverantwortliche, ob wir mit ihm einen Spaziergang durch den Wald in der Umgebung machen wollen. Thomas und ich entscheiden uns, mitzugehen. Keiner der Russen will mitkommen. Wir lernen etwas über die Bäume und die Tiere hier. Während wir einem gut ausgebauten Weg folgen, der uns um das Camp herumführt, geht es stetig bergab. Wir scheinen die Einzigen in der Gegend zu sein.

Durch die Bäume hindurch können wir eine große Lichtung sehen, unter uns. Dort befinden sich Menschen. Ich frage mich, ob unser Weg uns zu diesem Punkt führen würde.

Schließlich landen wir genau an dieser Stelle. Die Lichtung entpuppt sich als ein sumpfiges Gebiet, das mit Pflanzen überwuchert ist. Als wir näher kommen, kreuzt eine Gruppe von Frauen und Kindern unseren Weg. Sie scheinen von uns fasziniert zu sein und stellen unserem Führer eine Menge Fragen. Später posiert eine der Damen gekonnt für eines meiner Fotos, hehe.

Wir bekommen nun immer mehr Menschen zu sehen, fast alle tragen irgendeine Art von Behälter. Bald beginnt alles einen Sinn zu ergeben. Sie kommen an den sumpfigen See, um Wasser für ihre Häuser zu holen. Unser Guide erklärt, dass dieses Gebiet eigentlich zum Park gehört und dass die Bauern hier normalerweise nicht rein dürfen. Aber da ihre Wasserversorgung, die tatsächlich aus diesem Sumpfgebiet kommt, im Moment unterbrochen ist, lassen die Ranger sie hinein, um das kostbare Gut zu holen. Es sind Dutzende von Frauen, Mädchen und Jungen, die bei der mühsamen Aufgabe helfen.

Als wir den Ort verlassen, werden wir von einer Gruppe von Kindern verfolgt. Sie sind extrem neugierig und sprechen kein einziges Wort Englisch, Französisch oder eine andere Sprache, die Thomas und ich verstehen würden. Trotzdem sind sie sehr niedlich, und die Gruppe wird immer größer.

Ich bin beeindruckt, als ich eines der Mädchen sehe, etwa neun oder zehn Jahre alt, das sein kleines Geschwisterchen in Leinen gewickelt auf dem Rücken trägt. Was für eine Verantwortung die Kinder schon zu haben scheinen.

Als wir ihnen unsere Kameras zeigen, wollen sie alle für Fotos posieren. Alle bis auf einen. Der kleine Junge von fünf oder sechs Jahren beginnt zu weinen. Als wir den Guide fragen, wovor der Junge Angst hat, erwähnt er, dass manche Menschen hier glauben, dass Kameras und damit Bilder ihnen den Geist nehmen können. Thomas erzählt mir später, dass die Menschen im Kongo oft an viele mystische Dinge glauben. Wir verlassen den Ort und gehen zurück zum Camp.

Abends, nach dem Essen, sehen wir weit entfernt einen roten Schimmer in der Nacht.

Es ist der Mount Nyiragongo, ein 3400 Meter hoher Stratovulkan, den wir morgen besteigen würden. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.